Как положить плитку на плитку без демонтажа: пошаговая инструкция и важные советы

Чтобы новое покрытие, уложенное на старый кафель, получилось прочным и без проблем прослужило до следующего ремонта, надо учесть несколько нюансов — рассказываем о них.

 Далеко не всегда требуется сбивать старую облицовку. Иногда без этого этапа работ вполне можно обойтись, более того, у такого решения может быть немало плюсов, хотя и ограничения, конечно, тоже есть. Узнайте из нашего материала, когда возможна укладка плитки на плитку, каким требованиям должно соответствовать основание, как его подготовить и как выполнить монтаж кафеля.

Как положить новую плитку, не демонтируя старую

Плюсы и минусы

Прежде чем укладывать новую облицовку на уже существующее керамическое покрытие, стоит тщательно взвесить все преимущества и недостатки такого варианта ремонта.

Плюсы

• Экономия сил и времени — самый главный аргумент в пользу отказа от демонтажа. Чтобы сбить старую отделку, понадобится всего несколько часов, но потом осколки надо выбросить (что может быть затруднительно без грузового лифта в доме), а помещение привести в порядок (повсюду будет слой пыли и строительного мусора), что может надолго затянуться.
• Сохранность основания — если кафель положен на бетон, повредить стену или пол под ним будет крайне сложно, но если в качестве основы использовалась штукатурка или гипсокартон, то при демонтаже их достаточно легко испортить. Можно задеть гидроизоляцию и проводку.
• Готовая поверхность под отделку — при сбивании старого слоя сложно получить идеально ровное покрытие. На стенах и полу остаются раствор и клей, могут появиться выбоины и вмятины, а значит, придется тратить дополнительное время и деньги на выравнивание. Если же плитка положена идеально ровно и крепко держится, то из нее получится безупречная основа.

Кроме того, если вы не хотите шуметь перфоратором, то другого варианта, кроме как укладывать плитку на плитку, просто нет. Снять весь старый кафель зубилом и молотком можно только теоретически, а на практике это занимает много времени и сил, а иногда оказывается вовсе невозможным, если раствор очень прочный. 

В свою очередь, у такой методики есть существенные минусы.

Минусы

• Уменьшение площади комнаты (новая отделка поверх старой «украдет» по 1-3 см с каждой стороны комнаты). Приподнявшийся пол может доставить немало проблем: на входе в санузел или кухню образуется порожек, о который легко споткнуться. Также увеличившаяся толщина облицовки может усложнить вывод труб и потребовать переноса выключателей, которые окажутся слишком глубоко утопленными.
• Если старое покрытие держится недостаточно крепко либо основание, на которое оно наклеено, потеряло прочность, то есть риск, что положенная сверху плитка на стенах начнет отслаиваться, а на полу — растрескиваться.
• Время, которое высвобождается при отказе от демонтажа, будет в итоге потрачено на создание насечек болгаркой или другим инструментом на поверхности кафеля для лучшего сцепления с клеем. Вместо насечек можно покрыть стены и пол специальной грунтовкой, однако она, как правило, дороже стандартных аналогов, и к тому же на ее нанесение и высыхание нужно время.

Есть и отсроченные проблемы: например, при ремонте в будущем снять двойной слой отделки будет намного сложнее, а вероятность повредить основание при этом будет выше. К тому же будет в разы труднее заменить поврежденный элемент облицовки, если вдруг возникнет такая необходимость.

Иногда можно услышать мнение, что такой метод ремонта выходит дешевле, но это мнение спорное: сумма, сэкономленная на демонтаже и вывозе мусора, будет примерно такой же, как та, что понадобится на покупку надежной грунтовки и хорошего плиточного клея.

Когда можно так сделать

Прежде чем разбираться, как правильно клеить плитку на плитку, надо убедиться, что такой вариант ремонта возможен: далеко не всегда старое покрытие подходит для кладки на него нового кафеля.

Можно

Обойтись без демонтажа можно, если старая облицовка абсолютно ровная, крепко держится, под ней нет пустот, а сама она в хорошем состоянии (без трещин и дефектов). Чтобы проверить, соответствует ли покрытие требованиям, его осматривают, а затем простукивают каждый элемент, чтобы убедиться, что там нет воздушных полостей. Затем проверяют ровность пола или стен с помощью строительного уровня. После этого следует измерить габариты сантехники и стиральной машины и удостовериться, что после ремонта они по-прежнему будут помещаться в ванной комнате (в кухне, как правило, такой проблемы не возникает), а также в любом помещении следует проверить, где окажется пол в результате обновления отделки: если он будет заметно возвышаться относительно остальной квартиры, от идеи укладки плитки без демонтажа лучше отказаться.

Нельзя

• Некачественное основание: вся нагрузка идет не на старый слой облицовки, а на стену и клей под ней. И если есть сомнения в их прочности (раствор крошится, под элементами покрытия есть пустоты), лучше не рисковать.
• Неровности — волны, перепады высот и т.д. Исправить ситуацию с помощью только лишь клея не удастся, а значит, новая отделка будет повторять все изгибы и перекосы старой.
• Поверхность испещрена трещинами: в них почти наверняка уже завелся грибок, и облицовка только замаскирует проблему, но не решит ее.
• Дверь установлена вровень с полом и распахивается внутрь помещения: дополнительный слой кафеля приподнимет уровень пола, и дверь просто перестанет открываться.
• В стене проходят коммуникации, к которым нет доступа (например, через ревизионный люк). Если с ними что-то случится, оперативно добраться до них и отремонтировать будет крайне сложно.

Имеет значение и то, где будет уложена плитка: на стене или на полу. Для пола требования менее жесткие, так как там нагрузка направлена вниз и попросту давит на нижний слой, поэтому даже тяжелый керамогранит не сможет оторваться. На стене нагрузка идет «на отрыв», значит, финишная отделка должна быть более легкой, а покрытие, на котором она будет держаться, — максимально прочным и надежным.

Еще один важный нюанс — тип основания. Бетон, прочная цементная штукатурка на стене или стяжка на полу без проблем выдерживают многослойный плиточный «пирог». На влагостойкий гипсокартон также можно укладывать керамическую облицовку поверх старой, но желательно, чтобы она была тонкая и маловесная, а вот крошащаяся штукатурка или листы обычного ГКЛ для укладки двойного слоя кафеля однозначно не подходят.

Как правильно уложить плитку на плитку

Подготовка старого покрытия

Совет: следует использовать поочередно щелочные средства (для расщепления и удаления жира) и кислотные (они устранят водный камень). Но не сразу. Тщательно смывайте каждое средство перед использованием следующего.

Дальнейшая обработка поверхности требуется с единственной целью — сделать ее достаточно шероховатой, чтобы с ней хорошо сцеплялся клеящий состав. Дело в том, что плитка, как правило, покрыта гладкой непористой глазурью, к которой не прилипает даже очень хороший и дорогой клей.

Подготовить основание под монтаж можно одним из двух способов.

• Нанесение засечек болгаркой, шлифмашинкой или дрелью с насадкой со стальной щетиной. Такой метод гарантировано сделает поверхность шершавой и пористой, что обеспечит отличное сцепление с клеем, но он трудоемкий, шумный и пыльный. Кроме того, есть риск сильно повредить основание, и тогда придется его демонтировать частично или полностью.
• Использование адгезионной грунтовки для слабовпитывающих поверхностей, например, бетонконтакта или его аналогов. Она намертво сцепляется с кафелем и создает на нем шероховатую пленку.

Если плитка матовая и без глазури, будет достаточно грунтовки. Также можно обойтись без засечек, если речь идет об отделке пола, а не о стенах. Наконец, грунтованием можно обойтись, если новое покрытие будет тонким и маловесным.

Основание из плотного керамогранита или кафеля с толстым слоем глазури требуют выполнения насечек, так как даже очень хорошая грунтовка не сможет обеспечить хорошее сцепление с гладким непористым материалом. Также механическая обработка поверхности нужна перед укладкой тяжелой плитки. Если вы обновляете облицовку на стене, тоже лучше перестраховаться и сделать царапины, а не ограничиваться грунтованием.

Совет: если насечки делает не профессиональный мастер, велика вероятность, что их будет мало или они окажутся недостаточно глубокими, поэтому для надежности рекомендуется все равно загрунтовать поверхность. Тем более так надо сделать, если сошлись сразу все неблагоприятные факторы, надо положить тяжелый кафель на стену из гладкого керамогранита.

Инструменты и материалы

Даже если детально изучить, как приклеить плитку на плитку, но при этом выбрать неподходящую грунтовку, облицовка долго не продержится. Поэтому при покупке надо убедиться, что она предназначена именно для сложных работ (прилипает к гладким поверхностям и создает на них шероховатый слой). Однозначно не подходят обычные универсальные смеси — они просто не зацепятся за глазурованное покрытие. В инструкции к средству должно быть указано, что оно предназначено для невпитывающих гладких оснований.

Требования к клею еще выше: показатель его адгезии должен быть не меньше 1 МПа. Составы с высокой приклеивающей способностью обозначаются маркировкой C2. Если после C2 идут буквы T и E, это будет плюсом: T означает, что кафель не будет сползать (что важно при отделке стен), а E говорит об увеличенном открытом времени, то есть материал схватывается медленнее обычного (это может быть актуально при работе с крупноформатной плиткой или керамогранитом).

К затирке особых требований нет — возьмите ту, что отвечает условиям эксплуатации и подходит по цвету.

Также понадобятся шпатели — резиновый (для затирки) и зубчатый (для нанесения и распределения клея), киянка, емкость для приготовления строительных смесей, дрель с миксерной насадкой, строительный уровень, рулетка и плиткорез или болгарка. Также имейте под рукой губку или тряпку, а если хотите добиться идеально ровной укладки, запаситесь крестиками. Нелишними будут перчатки и защитные очки.

Инструкция по укладке

Подготовленное старое покрытие необходимо загрунтовать. Для этого грунтовку тщательно перемешивают дрелью с миксерной насадкой (и это надо будет повторять в течение всей работы, так как содержащийся в смеси кварцевый песок оседает на дно). Затем валиком с коротким ворсом ее наносят на обрабатываемую поверхность, углы промазывают кистью. При этом следят, чтобы не оставалось непрокрашенных участков, но и не было потеков и наплывов. Одного слоя средства будет вполне достаточно (обязательно дожидаются его полного высыхания).

Затем надо исправить дефекты основания, если они есть. Небольшие трещины, сколы, отсутствующая местами затирка — все это покрывается слоем плиточного клея.

При укладке кафеля на пол сначала разложите его «всухую», чтобы посмотреть, сколько плиток надо будет подрезать и, по возможности, минимизируйте их число. При отделке стены нарисуйте горизонтальную линию, на которую вы будете ориентироваться, выкладывая элементы облицовки.

Плитка на кафель укладывается так же, как и на обычное основание

• Хорошо размешайте клей. Выждите 5-10 минут и снова перемещайте (это необходимо для того, чтобы химические реакции в растворе прошли до конца и смесь обрела правильные свойства).
• Нанесите клеевой состав зубчатым шпателем на старое покрытие.
• Приложите приклеиваемый элемент, слегка сместите его в сторону и обратно, а затем аккуратно простучите киянкой. Сперва клеят целые плитки, а затем нарезают и приклеивают фрагменты.
• С помощью уровня проверьте ровность укладки.
• Вставьте крестики, чтобы убедиться, что швы одинаковые по ширине. Если необходимо, скорректируйте положение плитки, пока клей не схватился.

Через 1-2 суток, когда раствор высохнет, швы затирают. Делают это с помощью резинового шпателя, аккуратно втирая состав круговыми движениями, а излишки убирают влажной губкой.

Если старое основание надежное, его подготовка выполнена по всем правилам, а новая плитка уложена как надо, такая облицовка будет держаться так же прочно и долго, как и смонтированная в один слой.